Het zelf maken van een aquariumrotsachterwand

In februari 2008 kreeg ik mijn nieuwe aquarium binnen met de maten 200 x 60 x 65 cm. Dit wilde ik gaan inrichten als Tanganjika-biotoopaquarium en verfraaien met een mooie namaakrotsachterwand en dito zijwanden. Nu zijn er prachtige exemplaren in de handel met name de ‘Back to Nature’- achterwanden, maar daar betaalt men dan ook een flinke prijs voor. Mijn plan was dus om er zelf een te gaan maken.

De uitgangspunten waren:

• Een achterwand maken uit vier delen, die je over elkaar heen kunt schuiven, zodat men geen naad meer tussen de verschillende stukken ziet
• Een linkerzijwand voorzien van een hoge richel, omdat het jongbroed vaak ondiep water opzoekt
• Een rustplaats voor broedende vrouwtjes maken
• Een rechterzijwand maken, die een gedeelte van de zijruit beslaat, zodat er ook schuin vanuit de zitkamer in het aquarium gekeken kan worden

Ik ging een plan op papier zetten en ging er meteen mee aan de slag. De wand werd 5 cm hoger gemaakt dan het aquarium, zodat deze later in de bak op maat kon worden gezaagd.

• Maak hem altijd iets groter; een te kleine wand kun je achteraf immers niet meer corrigeren. Als hij te groot is kun je hem aan de onderkant bijzagen. De onderkant zit immers onder het zand. Als dat wat minder mooi oogt door het zagen is dat dus geen probleem.

1. Op de eerste plaats werden platen piepschuim op elkaar gelijmd en na het drogen met een brandende kaars bewerkt, zodat alle bolletjes versmolten tot één geheel (foto 1). Doe dit wel in de tuin, op het balkon of met een deur open, want de lucht die vrijkomt van het smeltende piepschuim is mogelijk niet zo goed voor uw gezondheid.

1. (foto 1) Platen van piepschuim worden op elkaar gelijmdVervolgens heb ik met tussenpozen van een week vier lagen tegellijm aangebracht.
2. Dit kun je het beste doen met een stevige kwast (foto 2).

Op foto 3 ligt de achterwand te drogen en is goed te zien hoe de vier delen over elkaar schuiven. Leg, als de wand droog is en je kunt een tijdje niet verder door tijdgebrek, enkele zware stenen op de hoeken van de achterwand. Dit voorkomt dat de achterwand krom gaat trekken.

3. Door de laatste laag tegellijm kun je naar behoeven iedere kleur acrylverf mengen voor het opbrengen. Ik heb de kleur ‘zwart’ gebruikt om de dieper gelegen gedeeltes van de wanden donkerder te maken om zo het reliëf wat te accentueren.(foto 2) Vier lagen tegellijm worden aangebracht(foto 3) De vier delen van de achterwand kunnen na drogen over elkaar heen worden geschoven(foto 4) De lichtere gedeeltes worden aangedept met een kwast(foto 5) De achterkanten van de rotswand worden zwart geverfd(foto 6) Met epoxyhars worden drie lagen opgebracht en met zand ingestrooid, vervolgens een week laten drogen
4. De lichtere gedeeltes kun je vervolgens aandeppen met de kwast, dit geeft al een heel natuurlijke indruk (foto 4).
5. Nadat de laatste laag tegellijm is opgedroogd heb ik alle witte gedeeltes die je normaal gesproken niet ziet, netjes zwart geverfd met schoolbordenverf. Dit om te voorkomen dat er na het plaatsen van de achterwand in de bak nog net een reepje wit piepschuim te zien is.
6. Verder heb ik ook de achterkanten van de zijwanden netjes zwart geverfd, want je wilt vanuit de huiskamer niet tegen een witte zijwand aankijken, nietwaar (foto 5)?
7. Hierna komt de laatste stap: alles netjes bedekken met epoxyhars. Dit is een 2-componentenhars die al het materiaal keihard en inert maakt. De achterwand zal dus nagenoeg geen stofjes meer afgeven aan het aquariumwater en een flinke algeneter zal geen stukje meer van de achterwand af kunnen schrapen. De hars wordt gemengd in de verhouding 1 deel harder op 2 delen epoxyhars en goed gemengd. Je hebt daarna zeker een half uur om alles met een kwast op te brengen, dus gebruik die tijd ook goed. In de praktijk zul je altijd zien dat dan de telefoon gaat o.i.d.
8. Als de hars nog nat is heb ik deze ingestrooid met droog aquariumzand. Dit voorkomt dat de wand er in het begin wat glimmend uitziet en bovendien krijgt de wand er een mooi ruw uiterlijk van.

In totaal heb ik 3 lagen epoxyhars opgebracht, waarna ik die, na het instrooien met zand steeds een week heb laten drogen (foto 6, het eindresultaat).

9. Omdat van een aquarium van 2 meter de binnenzijde ‘maar’ 197,6 cm lang is (de dikte van de 2 zijruiten gaat er nog vanaf) moet er nog iets van de zijwand worden afgesneden. Daarom is de het witte piepschuim aan de linkerzijkant van de achterwand te zien. Hier moet dus nog 2,4 cm afgezaagd worden.

De wand staat met de zijwanden nu meer dan een jaar in mijn aquarium zonder problemen, hij is inmiddels mooi bealgd en heeft dezelfde kleur als de gebruikte stenen aangenomen. (foto 7).

Voor € 119,00 hebt u dus een achterwand van 200 x 70 cm met twee zijwanden van 60 x 70 cm en 30 x 70 cm.

Wie de tijd wil nemen om ook zelf zoiets te maken kan ik het zelf maken van een achterwand van harte aanraden.

Voordelen: Je bent veel goedkoper uit en hebt iets unieks in de bak.
Nadeel: Het kost veel tijd, maar dat moet je er dan ook voor over willen hebben.

Het resultaat zal ernaar zijn en de lol die je hebt van zo’n unieke achterwand is veel groter dan dat je een universele achterwand koopt, waar men nooit bijbehorende zijwanden bij levert. Veel succes!

 (foto 7) Totaaloverzicht van mijn Tanganjika-biotoopaquarium met mijn zelf gemaakte rotswand (foto Carel Souwer)